布料分类 布料主要按制造方法分为梭织布和针织布，以及新兴的无纺布工艺。 主要制造方法 布料的大体制造流程包括化纤、出纱线、编织、染整和包装几个环节。 梭织物 梭织物是由两组或多组纱线相互以直角交错编织而成，其中纵向的纱线称为经纱，横向来回的纱线称为纬纱。由于其独特的编织方式，梭织物具有坚固耐用、缩水率低等特点，在服装领域有着广泛的应用。 常见梭织面料 弹性平布：这种面料在织造过程中加入了拉架丝，使其具有较好的弹性，常用于衬衣的制作。
色织格子布：采用多种色纱线交织而成，色彩变化丰富且不脱色，常用于西裤和衬衫的制造。
珠帆布：表面和底面布纹一致，挺括耐用，但易皱。
牛仔布：经过特殊染色工艺处理，具有耐磨、耐洗等特点，常用于牛仔裤的制造。 针织物 针织物是通过纱线成圈的结构不断重复而形成的，其编织方式可以横向或纵向进行。横向编织的针织物称为纬编织物，而纵向编织的则称为经编织物。针织物具有透气、吸汗等特点，在T恤等服装中有着广泛的应用。 常见针织面料 平纹布：表面平滑、透气吸汗，但弹性较小，易皱变形，常用于T恤的制作。
罗纹布：其布纹呈现凹凸效果，相较于普通的针织布，罗纹布具有更高的弹性，非常适合制作修身款式的衣物。 双面布：这种布料的特点在于其表面和底面的布纹完全相同，织法一致，使得双面布比普通的针织布更加幼滑、富有弹性且吸汗性。但需要注意的是，洗后容易起毛，因此需谨慎洗涤。双面布常用于制作T恤等衣物。 珠地布：其表面呈疏孔状，类似于蜂巢，因此具有出色的透气性、干爽度和耐洗性。珠地布常用于制作夏季衣物，如短袖、衬衫等。 毛巾布：其底面织有如毛巾般的起圈，由80%的棉和20%的聚脂纤维混纺而成，既保暖又柔软。毛巾布的观感和手感都较为厚实，常用于制作外套或T恤。 卫衣布：同样具有如毛巾般的起圈底面，采用棉纱线织纹，既保暖又耐洗，同时柔软吸汗。卫衣布较厚实，非常适合制作运动服和秋冬款服饰。 威化布：其表面呈现出威化饼的形状，立体感极强，但需要注意的是，洗后容易变形。因此，在洗涤时需特别小心。 涤沦丝光双面布：这种布料不含棉的成分，贴身穿着时能显出身材线条。但它不透气，容易钩线，因此在穿着和洗涤时需格外小心。 布绒布：经过抓毛处理后剪去表层，呈现出起毛的效果。它由80%的棉和20%的聚脂纤维混纺而成，既保暖又弹性好，可机洗。但需要注意的是，它可能会产生静电，因此在干燥的环境中穿着时需注意防静电措施。布绒布常用于制作外套等衣物。 印染工艺 现代染色技术根据织物特性进行练漂、染色、印花和整理等工序。练漂的目的是去除天然纤维中的杂质和浆料、油剂等污物，使织物达到洁白、柔软且具有良好渗透性的要求。纯棉织物的练漂加工包括原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白和丝光等步骤。通过这些工艺流程，最终得到满足服用要求和染色、印花、整理工艺要求的合格半制品。
烧毛工序旨在去除布面上的绒毛，使布面显得更加光滑，并防止染色和印花时因绒毛而导致的染色不均和印花瑕疵。此过程通过高温火焰或赤热金属表面快速擦过平幅织物来完成，绒毛因快速升温而燃烧，而织物本身则因紧密结构而避免损伤。 接下来是退浆步骤，纺织厂为增强经纱的强力和耐磨性，常对其进行上浆处理。然而，浆料会损害织物的吸水性和染整质量，因此必须在煮练前去除。退浆方法包括碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆，其中碱退浆使浆料膨化并降低与纤维的粘附力，随后通过水洗去除。 煮练过程则旨在进一步去除棉织物上的残留杂质。棉纤维在生长过程中会伴随天然杂质，如天然色素等，这些杂质会影响布面的洁白度和渗透性。煮练通过高温浓碱液中的化学反应，如降解反应和乳化作用，将果胶质、蜡状物质、含氮物质和棉籽壳等杂质从织物上彻底去除。 是漂白工序，其目的是进一步去除纤维上的天然色素，赋予织物稳定的白度。常用的漂白方法包括次氯酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法，这些方法能够有效地去除色素，同时保持纤维的完整性。
次氯酸钠漂白是在常温下进行的，其漂液PH值约为10，设备简单且操作方便。虽然成本较低，但这种漂白方法对织物强度的损伤较大，且白度相对较低。 双氧水漂白则在高温下进行，其漂液PH值也为10。这种方法能获得高而稳定的白度，同时改善织物的手感，并能有效去除浆料及天然杂质。然而，它对设备的要求较高，成本也相对较高。在适当的条件下，双氧水可以与烧碱联合使用，从而在一次过程中完成退浆、煮练和漂白。 亚氯酸钠漂白同样在高温下进行，其漂液PH值位于4-5之间。这种方法具有白度好、对纤维损伤小的优点。但需要注意的是，在漂白过程中可能会产生有毒气体，对环境和设备造成污染。此外，使用亚氯酸钠漂白的设备需要特殊的金属材料制成，这也在一定程度上限制了其应用。在漂白结束后，无论是次氯酸钠还是亚氯酸钠，都需要进行脱氯处理，以防止织物在后续储存过程中因残氯而受损。 丝光处理是棉织物加工过程中的一个重要环节。它涉及在室温或低温下，用浓的烧碱溶液处理棉织物，以改善其性能。经过丝光处理的棉织物，其纤维膨化，天然扭转消失，横截面呈椭圆形，从而增强了光泽并提高了染色时的染料上染率。此外，丝光处理还能增加织物的取向度和强力，并起到定形作用。在丝光处理后，必须采用适当的方法如冲吸去碱或蒸箱去碱等充分去除碱液，直至织物呈中性。 染色过程则是通过物理或化学方法使染料与纤维结合，或在纤维上生成颜料，从而赋予纺织品一定色泽的过程。它需要在特定的温度、时间、PH值和染色助剂条件下进行。染色产品不仅要求色泽均匀，还需具有良好的染色牢度。染色的方法主要分为浸染和轧染两种。浸染是将织物浸渍于染液中逐渐上染的方法；而轧染则是将织物先浸渍于染液中再通过轧辊把染液均匀轧入织物内部的方法。这两种方法分别适用于不同规模和品种的染色需求。
将染料或涂料印制在织物上以形成图案，有多种方法可供选择。其中，直接印花是最常用的技术，它涉及将各种颜色的花形图案直接印在织物上，且各色色浆在整个印制过程中保持独立，无阻碍和破坏作用。大约有80%-90%的印花织物采用此法，适用于印制白地花和满地花图案。 另一种方法是拔染印花，这种方法涉及先用含有拔染剂的色浆印染已染有地色的织物。拔染剂是能够破坏地色的化学品，而色浆中也可以加入对这类化学品有抵抗力的染料。通过拔染印花，可以获得拔白和色拔两种效果。 此外，还有防染印花技术，它包括在织物上预先印制防染剂，然后进行轧染地色。由于防染剂的存在，印有花纹的地方能够防止地色上染。这种方法可产生防白、色防和部分防染三种效果。 纺织后整理工艺对于开发具有特殊功能的面料至关重要。通过后整理，可以赋予面料各种特殊功能和服用效果，如防水、防污、抗皱等。随着科技的进步，后整理工艺和技术也在不断创新和发展。